Pagina 3 van 5

Geplaatst: maandag 13-04-2009, 1:21
door Latinitas
Dankje Ruud.

Normaal giet ik, dus ik kom ook amper in aanraking met harden temperen etc. Natuurlijk hoort dit tot de basiskennis en die bezit ik dan ook gedeeltelijk, maar omdat ik het tot nu toe niet hoefde te gebruiken wil ik er toch iets dieper op in gaan. Heeft er iemand aanvullingen?

Harden - metaal hard maken.
Metaal verhitten tot kersenrood en dan afkoelen in water / olie

Ontlaten - spanningen eruit halen die bij het harden veroorzaakt zijn.
Oppervlak schuren en verhitten tot strogeel. Langzaam / in water afkoelen? Kan dit en evt (ivm kleur) bij brons en messing?

Gloeien - metaal zacht maken zodat het bewerkt kan worden
?

Temperen - nescio
?

Werken deze dingen bij ALLE legeringen, dus ook bij messing brons orichalcum etc? Dan hoop ik dat ik dat kan toepassen op mijn stempeltje 8)

Geplaatst: maandag 13-04-2009, 1:36
door Daniel Houwer
Harden - metaal hard maken.
Metaal verhitten tot kersenrood en dan afkoelen in water / olie
Harden gaat aleen bij staal met een bepaald koolstof gehalte.
Bij non ferro metalen werkt het niet met kersenrood en aflessen.
Somige non ferro metalen kan je wel harden bij een bepaalde temp. en een bepaalde duur maar dan nog is het niet vergelijkbaar met de hardheid die je verkrijgt door het harden van staal.

Het uitgloeien geldt wel voor de meeste metalen. Maar wederom heeft elk metaal zijn eigen wensen. Koper zilver, goud en een aantal andere metalen vinden het fijn om afgelest te worden als ze zacht moeten worden. Somige aliages van zilver en goud kunnen iets harder gemaakt worden door een thermisch proces. Een bepaalde tijd op (ik geloof) 320 graden doet derde gehalte zilver wat harder worden.

Maar voor wat jij wilt met je metaal is plastisch vervormen de beste verharding.

Groeten

Geplaatst: maandag 13-04-2009, 1:54
door Latinitas
:D

Ik begrijp er dus uit dat zilver koper goud en enkele andere zachter kunnen worden door het tot 220 graden te verhitten en dan af te koelen in water.

Wat ik probeer is dit eigenlijk: Ik maak een plaatje van tombak (15% zink) dat 2mm dik is. Uiteraard door het te gieten. Daarna hamer ik dit naar een dikte van rond de 1 mm. Walsen wil ik niet, hameren is autentiek namelijk. Mijn plaatje zal steeds harder worden. Nu wil ik het weer zacht maken zodat ik er een vormpje met een stempel in kan slaan. Hoe zouden jullie het oplossen (gehamerde plaat zacht maken, gegoten bronsen pons harder)? Alles is non ferro. Het materiaal voor de pons weet ik nog niet. Maar ik wil er niet echt veel moeite voor doen, liever dus geen metalen die ik niet heb (gietstaal, nikkel zilver, fosfor brons oid). Brons en vaker vervangen is ook goed.

Geplaatst: maandag 13-04-2009, 21:02
door louise
Lapidee schreef:Koperchloride. Zuinig gebruiken. En !!! verlaagt het gehalte iets, maar maakt scheurend goud weer goed bruikbaar.
Ruud
Ruud

Hoe komen scheurtjes in goud en zilver? normaliter wals ik 3x en dan weer gloeien, maar zie toch hele kleine scheurtjes aan de zijkanten, of is dat normaal? of bestaat er een bepaalde volgorde van walsen? is het verstandig smeltpoeder toe te voegen?
hoor graag wat ik fout doe

groetjes louise

Geplaatst: maandag 13-04-2009, 21:53
door Lapidee
Die fijne scheurtjes aan de randen is normaal.

Ruud

Geplaatst: maandag 13-04-2009, 22:21
door Aspasia
Ik heb meer met een gladde rand dan met scheurtjes, dus het hoeft niet altijd.

Misschien is het walsen wel de boosdoener, als je met minder slagen door de wals haalt kun je ook scheuren vermijden.


Maar dit is weer bij ieder weer anders.

Gr Freddy

Geplaatst: dinsdag 14-04-2009, 0:08
door Lapidee
Ik rag het metaal er nogal snel door, grote stappen snel thuis :wink: . Dus scheurtjes komen wel eens voor. Voor mij een teken dat ik na de vorige walsgang had moeten gloeien #-o .
Ik heb er eigenlijk zelden last van. Alleen met witgoud ben ik wat nauwkeuriger. En gloei netjes onder boorzuur op een keramiek blok natuurlijk.

Ruud

Geplaatst: dinsdag 14-04-2009, 0:21
door Daniel Houwer
Hoi Latinitas,

Als je een dunne plaat wilt vormen met een pons gaat het goed met een bronzen pons mits je tombak dun genoeg is en het relief van je pons niet te fijn.
Als je je materiaal wilt stempelen zoals bij b.v. een muntslag gaat dat je nooit lukken met brons en tombak.

Oh, zilver en goud heetstoken tot donkerrood en dan lessen. Witgoud rustig laten afkoelen. Koper kan je veel heter stoken en dan lessen. Tombak zou ik niet verder gaan dan donkerrood.

Geplaatst: dinsdag 14-04-2009, 1:47
door Latinitas
Het lijkt inderdaad best op muntjes slaan, dan heb ik dus niets aan brons. Ik maak dus geen relief, maar een verdieping. Net het omgekeerde als muntjes, maar de techniek is hetzelfde.

Ik sta toch op het punt de LT bij BM te kopen dus kan meteen metalen inkopen. Ervaring heb ik niet met alpaca, maar heb wel mee gekregen dat het hard schijnt te zijn. Kan ik daaruit m`n stempel gieten (moet dus een verdieping in, van 2mm naar 1 mm gehamerd, tombak slaan)? Moet dat alpaca nog gehard worden en zo ja hoe? en hoe gloei ik het best m`n tombak? Ik wacht nog even met bestellen.

Geplaatst: dinsdag 14-04-2009, 9:56
door Daniel Houwer
Je maakt geen relief maar een verdieping? :P

Als je zeg maar punt versieringen wilt aan brengen zou het nog kunnen. Het verschil tussen een naaldhak en een olifantenpoot zeg maar. Maar het hangt erg van je werkstuk af of het gaat lukken met non ferro ponsen.
Ik zelf zou er geen tijd aan besteden.
Er zijn wel bronzen muntstempels bekend uit de romeinse tijd, maar die werden gebruikt om een heet bolletje goud of zilver tot munt te slaan. Heel wat anders als met een bonzen pons een hard stuk koude tombak te vervormen.
Alpaca is wel hard maar denk voor dit ook niet hard genoeg. En hoe het te smelten is heb ik nog nooit geprobeerd. Kan wel eens tegenvallen.

Groeten,

Daniel

Geplaatst: dinsdag 14-04-2009, 13:55
door Latinitas
Ik heb even een foto van het originele plaatje toegevoegd. Ander ontwerp, exact dezelfde techniek. Meer een verdieping dan een (echt) relief zoals bij ciseleren. In m`n stempel heb ik in een keer het totale ontwerp.

Ik waag het er maar op en ga dus alpaca eens uitproberen maar dan wel met een roodheet gestookt tombak plaatje. Anders lukt het idd niet vrees ik.

Afbeelding

Geplaatst: dinsdag 14-04-2009, 15:32
door Lapidee
Waarom ets je niet even een plaatje staal in de vorm van je stempel??

Wat moet blijven staan aflakken, potje vitrex, 4,5 V batt, + aan je staal ,- aan koperplaatje oid. Paar minuten en klaar.

Is toch veel simpeler.
Ruud

Geplaatst: dinsdag 14-04-2009, 18:43
door Daniel Houwer
Dat bedoel ik , of zoiets.
Je tijd met alpaca is verspild voordat je begint.

Geplaatst: woensdag 15-04-2009, 17:52
door Latinitas
Dankjullie :) Dat is een goede oplossing Ruud. Ik heb dus 0814268 en 0810238 toegevoegd (vitrex en de blauwe afdeklak). Kan ik hier ongeveer een diepte van 0.3 - 0.5 mm mee krijgen ook, of is dat te groot om te etsen? Van vitrex gewoon 125g / liter zoals aanbevolen, of raad je wat anders aan?

Geplaatst: donderdag 16-04-2009, 0:07
door Lapidee
1/2 mm of 1 1/2 is een makkie. Ligt aan de tijd dat het in bad hangt. En de temperatuur, hoeveelheid vitrexpoeder, afstand tussen staal en anode (beter is deze vrij groot te houden om onderetsen te voorkomen ( stroom is bijzonder lui)) , Staal soort, bad beweging etc etc. Beetje experimenteren en ga ervan uit dat de eerste 2 mislukken.
Om de paar minuten even kijken hoe diep de etsing is en of je laklaag het goed houdt.

Maar niet alleen vitrex werkt hoor, ook citroenzuur, caustic soda, zwavelzuur, zoutzuur,. Verbazend effect krijg je op alle metalen zodra je er een paar volt op zet.

Goud oplossen in vitriool met slechts 3 volt :wink: Alleen hoe win je het dan terug?? Ik bedoel dan zilver als zilvernitraat en goud als metallisch poeder. Rest materialen blijven in de vloeistof en spoel je weg. Dit chemiegebeuren is iets waar ik al een tijd mee bezig ben en zo hier en daar kom je wat aparte technieken tegen zoals staal etsen.
Doe er je voordeel mee, maar !!! Doe het onder een goede afzuiging of buiten, de dampen zijn niet erg giftig maar stevig explosief. ( waterstofgas / zuurstofgas. )Knal gas dus.
Maar met je afmeting van het plaatje en de verwachte gassen zal je er nauwelijks iets van merken.

Ruud

Overigens oppervlakte plaatje 1 = 2 anode, dus een 2 keer zo grote anode als je staal plaat ( kathode) . Minimaal 10 cm afstand tussen anode en kathode lijkt me.